Лианы

Растения сажают или в ямы (по одному), или в траншеи (по два). При посадке нужно учитывать, что их корневая система располагается главным образом у поверхности почвы; траншеи выкапывают глубиной 40-50 см, шириной 60 см. На дно кладут дренаж из битого кирпича или черепков слоем 10 см. Поверх насыпают плодородную землю слоем 25-30 см, хорошо поливают ее, после чего высаживают саженцы. После посадки обязательно поливают еще раз.
Размножается растение отводками, корневыми отпрысками, черенками и семенами. Наиболее эффективно размножение семенами, которые высевают сразу же после сбора плодов, осенью. При весеннем посеве семена месяц до посадки стратифицируют во влажном песке при температуре 17-20 градусов. Если семена пересушены, они могут взойти только через год после посева. Двухлетние саженцы весной высаживают на постоянное место.
1. Дренаж и ещё раз - дренаж. Состав почвы при посадке лимонника в саду должен быть максимально приближен к природному. У меня лимонник растёт вдоль забора на песчаной почве, сразу же за забором обрыв. Поэтому вода на поверхности почвы и у корней лозы лимонника никогда не застаивается. Если в вашем саду таких условий нет, то перед посадкой саженцев нужно создать их искусственно - насыпать высокую грядку.

2. Чистый песок малоплодороден, а корневая система у лимонника располагается в основном поверхностно. Поэтому для активного роста лиан в молодом возрасте, до начала плодоношения все удобрения вношу в жидком виде - хорошо разведённой органикой. Одновременно это является и поливом саженцев. Этот агротехнический приём для лимонника нужно проводить весь сезон до августа, каждые 7–10 дней.

3. Особо нужно обратить внимание на цвет листьев лимонника: если листья приобретают светлый оттенок, то растению нужна полутень. Чем светлее листья, тем больше должно быть тени. На нашей широте лимонник хорошо растёт на солнце (Витебская и Могилёвская области Беларуси), а в остальных областях (особенно в Гомельской и Брестской) лимонник должен расти в полутени. Чтобы почва в корнеобитаемом слое лианы не высыхала, её нужно замульчировать или притенить.

4. С началом плодоношения нужно прекратить все подкормки лимонника (а также поливы в центральной и северной части Беларуси). Для лимонника не опасно даже слабое увядание. Все удобрения сводятся к мульчированию осенью (листьями слоем 15–20 см или сборным компостом слоем 5 см). Такие спартанские условия жизни не дают растениям жировать, а заставляют закладывать обильный будущий урожай, образовывать больше женских цветков. Тогда даже те лианы лимонника, которые изначально были чисто мужскими, могут стать смешанного типа (что у меня наблюдалось не раз).

5. Обрезка и ещё раз - обрезка. Чрезмерная загущённость лианы сводит урожай китайского лимонника к нулю. В нашей климатической зоне нет насекомых, которые бы опыляли цветки лимонника, в которых отсутствует нектар (только один раз я наблюдал, когда перед сильными затяжными холодными дождями на цветки ненадолго садился серый шмель). Поэтому опыление цветков лимонника китайского происходит за счёт ветра. Чтобы пыльца с мужского цветка попала на женский, нужно, чтобы она быстро высохла после росы или дождя и не застряла где-то в густоте листьев.

Мало того - мужские цветки лимонника в основном расположены в нижнем ярусе лиан, поэтому пыльце ещё нужно подняться вверх! Без прореживающей обрезки лианы такие условия опыления цветков соблюсти невозможно.

Чтобы исключить «плач» лиан лимонника, в начале марта, как только становится возможным работать с секатором, в первую очередь я вырезаю или укорачиваю все сплетшиеся верхушки. Укорачиваю до 30 см лианы второго порядка. Побеги третьего порядка не трогаю, они короткие. Обрезаю все сухие лианы, оставляя на замену мощную молодую лиану (выросшую из земли или выросшую из толстой лианы как можно ниже), направляя и привязывая её в нужное место. По опыту я уже знаю, как должна выглядеть перспективная лиана лимонника во время цветения: все её цветки должны купаться весь день в солнечных лучах, но что особенно важно – в утреннем солнце.

6. Обязательно нужно ограничивать ширину шпалеры лимонника. Вдоль шпалеры лиана может расширяться за счёт отводков, но по ширине я её никуда не пускаю, фрезеруя или перекапывая дорожку. Расширение и увеличение площади питания отрицательно сказывается на плодоношении лианы.

7. При посадке саженцев лимонника нужно высадить в 50 см друг от друга не менее двух лиан, выращенных из семян или взятых с разных мест - чтобы в этих лианах присутствовали разные сортовые признаки. Данный приём позволяет значительно увеличить урожайность этих лиан. Если удалось приобрести садовые формы лимонника, то можно посадить лианы одного типа, так как они самоплодные. Но как показала практика, такие лианы менее зимостойкие и в суровые зимы часто «выпадают» (т. е. вымерзают).

8. Лимонник можно размножить отводками для дальнейшей посадки в своём саду (или если везти недалеко), но только весной, едва оттает почва. Корневая система у отводков лимонника чрезвычайно слабо развита, нитевидна, легко пересыхает. Поэтому нужно защитить её от гибели. Во всех остальных случаях предпочтительна посадка лимонника саженцами. Их сажают не глубже, чем они росли раньше. То есть, корневая шейка саженца должна располагаться над поверхностью почвы. Отводки, растущие выше корневой шейки, не заглубляясь, образуют лианы, что ускоряет первое плодоношение.

И не верьте, если продавцы скажут, что плодоношение лимонника начнётся через 2–3 года. Вначале у саженца должна вырасти лиана не менее 1,5 м, что в первый год посадки невозможно. От этой лианы должны вырасти побеги второго порядка, на которых образуются цветочные почки, и в первый раз у лимонника они в основном мужского типа. То есть, первое плодоношение саженца будет не раньше, чем через четыре года после посадки.

9. Без шпалеры ягод у лимонника практически не будет, поэтому опора лиане нужна обязательно. Основная масса ягод размещается на высоте более 2,5 м, где расположены в основном женские цветки. Ниже располагаются мужские и женские цветки, а до высоты 1 метр в основном только мужские цветки.

10. Чисто женские лианы лимонника встречаются реже, чем чисто мужские. Наибольший процент лиан лимонника - смешанного типа (это противоречит многим источникам, где пишут, что в основном встречаются чисто женские и чисто мужские лианы, а лимонник смешанного типа встречается редко. Возможно, в дикой флоре так оно и есть, но я уже давно вижу совсем другую картину).

Любой пропущенный агротехнический приём сводит на нет все старания для успешного выращивания и плодоношения китайского лимонника (если, конечно, тут не вмешаются сильные заморозки в мае, во время цветения лимонника). Но, если нагрянут такие заморозки, то при температуре ниже -4 градусов мороза сделать уже ничего невозможно. В продаже не стало дымовых шашек, а одним укрывным материалом не спасти урожай лимонника (раньше были дымовые шашки, но не было укрывного материала, а теперь всё наоборот). А ведь такая двойная защита спасла бы любое растение при похолодании до –5…-6 градусов мороза (при отсутствии ветра).

Спасёт от заморозков орошение почвы под лианами водой. Но проблема в том, что орошение должно продолжаться всё время, пока идёт заморозок. То есть, этот процесс нужно автоматизировать – следовательно, иметь туманообразующие форсунки, которые сейчас можно приобрести с большим трудом. Но при сильном ветре и этот приём ничего не даст. Хотя заморозки при сильном ветре чрезвычайно редки из-за смешивания тёплого воздуха с озёр и лесов с холодным воздухом на открытых пространствах.

Лимонник знаком многим садоводам, но не все знают о его удивительных целебных качествах. В последнее время благодаря развивающейся науке лимонник всё больше раскрывает свои тайны. Выяснилось, что всё растение обладает лекарственными свойствами и очень полезно.

Китайцы называют ягоды лимонника «плоды пяти вкусов» не зря: кожица у них сладкая и солёная, сок очень кислый, семена жгучие и смолистые.

Ягоды лимонника могут быть противопоказаны некоторым людям по медицинским соображениям: если имеется индивидуальная непереносимость их компонентов, повышенная нервная возбудимость, повышенное артериальное давление, нарушение сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, беременность и лактация, а также детям до 12 лет. Не рекомендуется принимать лимонник после 18 часов, иначе вам грозит бессонная ночь.

Лимонник китайский является уникальным стимулятором. О тонизирующем и освежающем действии его ягод и семян было известно ещё в V веке.

В высушенных плодах лимонника китайского содержится: золы – 1.6% вес., водорастворимых веществ – 8.7% вес., крахмала – около 1% вес., клетчатки – 2.65% вес., содержание сахаров достигает 9.5% вес.

Макроэлементы в плодах лимонника китайского представлены (мг/г): К – 19.20; Ca – 0.70; Mg – 1.70; Fe – 0.06; микроэлементы (мкг/г): Mn – 0.22; Cu – 0.10; Zn – 0.13; Cr – 0.01; Al – 0.02; Ba – 31.05; Se – 33.30; Ni – 0.33; Pb – 0.03; I – 0.09.

Ядовитых веществ (алкалоидов и глюкозидов) в плодах не обнаружено.

Важно, что в ягодах лимонника содержится большое количество калия и селена, есть йод. Всё это открывает большие перспективы по использованию ценных плодов для технической переработки. За последнее время создано много различных препаратов, в состав которых входят ягоды китайского лимонника: «Юрай», «Шизандра», «Супер шилд», «Родэлим», «Рест Эйд», «Нэчурал энерджайзер», «Биск», «АнтиЭнурез» и другие.

Препараты из лимонника усиливают возбуждение в коре головного мозга и повышают рефлекторную деятельность центральной нервной системы. Они также стимулируют сердечно-сосудистую систему, возбуждающе действуют на функцию дыхания. Тонизирующее, освежающее, стимулирующее действие лимонника китайского особенно выражено во время напряжённой умственной работы, которая требует сосредоточенности, внимания, цельности восприятия. При этом очень важно, что его тонизирующее действие не сопровождается истощением нервных клеток. Препараты лимонника повышают остроту зрения и способность глаз адаптироваться к темноте. Они уменьшают частоту сердечных сокращений, увеличивая их амплитуду.

Для достижения тонизирующего эффекта препараты лимонника могут применять как практически здоровые люди (при переутомлении, усталости, понижении работоспособности, вялости, весеннем авитаминозе), так и люди, страдающие гипотонией, психастенией, вегето-сосудистой дистонией по гипотоническому типу.

Для медицинских целей заготавливают плоды лимонника китайского, в которых содержатся эфирные масла, дубильные вещества, жирные и органические кислоты, аскорбиновая кислота, витамин Е, минеральные вещества, а также лигнаны - схизандрин и схизандрол (соединения, обусловливающие основные биологические свойства растения). Лигнаны являются антиоксидантами и улучшают функцию печени. Но основное их действие - тонизирующее. Наряду с этим, лимонник китайский улучшает моторную и секреторную функции желудочно-кишечного тракта, при диабете снижает содержание сахара в крови, активирует обмен веществ организма и регенеративные процессы, повышает иммунитет, стимулирует сексуальную активность и повышает потенцию.

В косметологии широко применяются экстракт и эфирное масло лимонника. Например, созданы тонизирующий крем для кожи вокруг глаз «Лимонник и петрушка», бальзам-кондиционер для жирных волос «Китайский лимонник и календула», маска для лица «Уссурийский хмель и китайский лимонник» и другие. Косметические средства с лимонником хорошо зарекомендовали себя для ухода за утомлённой и увядающей кожей.

Постоянно создаются новые целебные препараты из лимонника, учёные пока в начале этого пути.

Плоды китайского лимонника используются в пищевой промышленности для приготовления вин, безалкогольных напитков, варенья, киселей, и т. д.

Лимонник оказывает нормализующее действие на секреторную деятельность желудка.

При гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока принимают порошок семян лимонника (по 1 г 3 раза в день до еды).

При гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока лучше пить сок ягод по столовой ложке 3 раза в день.

Напар. Истолочь в ступке 10 грамм сухих ягод лимонника, залить в эмалированной посуде стаканом крутого кипятка и держать на водяной бане 15 минут. Принимать 2 раза в день по 20 - 40 капель либо натощак, либо через 4 часа после еды.

Сок. Свежесобранные ягоды лимонника вымыть, отжать. Сок разлить в пастеризованные пол-литровые банки, пастеризовать 10-15 минут, затем герметически закрыть. Для поднятия жизненного тонуса, повышения работоспособности нужно добавлять такой сок в чай (чайная ложка на стакан).

Настойка. Измельченные ягоды лимонника залить 70%-ным спиртом в соотношении 1:5 (например, на 20 г ягод берётся 100 мл спирта). Бутыль (лучше из тёмного стекла) хорошо закрыть и настаивать содержимое 7-10 суток в тёмном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая. Затем необходимо отфильтровать настойку, отжать остаток и добавить его к полученному фильтрату. Затем выдержать еще пару дней и снова отфильтровать. Готовая настойка должна быть прозрачной. Принимают её натощак по 35-40 капель 2-3 раза в день в течение 3 недель. Эффект от приёма лимонника ощущается через 30-40 минут. Он возрастает день ото дня, приближаясь к максимальному на 15-20-й день от начала курса.

Чай. Высушенные листья и молодые побеги лимонника китайского заваривают как чай (10 г на 1 литр кипятка); при желании можно добавлять их в обычный чай.

Из свежих и сухих плодов лимонника в домашних условиях можно приготовить витаминизированный сок. Свежесобранные плоды промывают, отжимают в соковыжималке и сразу стерилизуют в небольших бутылках. Сушёные плоды кипятят в течение 10 мин в закрытой эмалированной посуде, после чего настаивают, процеживают через марлю и добавляют сахар по вкусу. На 1 столовую ложку сухих ягод берут 1 стакан воды. Одной чайной ложки такого сока достаточно, чтобы придать чаю приятный вкус.

Кроме того, сок лимонника китайского вполне заменяет в хозяйстве лимонную кислоту.

Можно заготовить впрок компот из ягод лимонника. Для этого собранные плоды заливают сахарным сиропом по вкусу, лучше кипячёной водой. Пастеризуют при температуре 80 0, в пол- литровых банках - в течение 10 мин, в литровых – 15 мин.

Ягоды лимонника используют также для приготовления джемов и киселей.

Наиболее потребляемый у нас продукт из ягод лимонника – это отжатый сок, смешанный с сахаром. Для этого собранные ягоды нужно выдержать 1–2 дня для размягчения ягод. Чтобы не дробить семена, отжимаю сок с помощью ручной соковыжималки (ручная мясорубка с насадкой для раздельного выхода отжимок и сока). Дробить семена лимонника нежелательно из-за их сильного смолистого вкуса. Сок смешиваем с двойным количеством сахара, который почти весь растворяется, но всё равно сок остаётся кислым. Разливаем его в тёмные банки любой ёмкости. В тёмном помещении сок прекрасно хранится не менее трёх лет - не закисает, не покрывается плесенью. Расходится по мере необходимости в компоты, в чай, в торты, едим и так как джем – ложками. Очень вкусно, особенно свежий.

Из отжимок лимонника делаем вино.В связи с тем, что в отжимках остаётся много мякоти, есть смысл использовать эти остатки (параллельно извлекая семена) как самый ценный лечебный продукт лимонника. Отжимки нужно залить холодной водой и выдержать 2–3 дня для извлечения красящих веществ и витаминов. Сусло слить и добавить сахар, как для вина из малины. Из-за большой кислотности сусло нужно хорошо разбавить водой. Если этого не сделать, то лишняя кислота раньше времени заблокирует брожение. Но даже очень слабое вино из лимонника не портится длительное время. Главное его использование – разбавляем вино в два раза колодезной водой и пьём вместо воды летом, в самое жаркое время. Этот напиток хорошо утоляет жажду и придаёт силы для работы (как физической, так и умственной), прекрасно тонизирует.

Не выбрасываем мы и обрезанные весной побеги при прореживании лианы лимоннника. Связываем эти побеги в пучки, включаем лимонник в смеси разных лекарственных трав, используем настой из побегов как ополаскиватель

Посадка: сажать клематис лучше весной, когда побеги не начали расти или только тронулись в рост. Можно высаживать и в конце лета - начале осени, хотя это и менее желательно. Цветут клематисы только при полном солнечном освещении побегов, поэтому место выбирают солнечное, защищенное от ветра. Посадочные ямы размещают таким образом, чтобы они 6ыли затенены, а будущие побеги освещены солнцем. Такая посадка будет способствовать дружному цветению клематиса.
Клематис требователен к плодородию почвы, поэтому ямы для посадки необходимо хорошо подготовить. Их делают размером 70х70х70 см и вносят 2-3 ведра компоста, перегноя, около 3 столовых ложек гранулированного суперфосфата, 200 г древесной золы в каждую. Если почвы кислые, рекомендуется добавить 50-100 г доломитовой муки. Если место низкое, а почва - тяжелая, глинистая, то клематисы лучше высаживать на холмик.

При посадке клематиса корневую шейку следует заглублять: у молодых растений - не менее чем на 8-10 см, у более старых - на 10-15 см. После посадки растения поливают.
Почва: легкая или средняя суглинистая,
нейтральная, питательная, с глубоким залеганием грунтовых вод.
Освещение: хорошо освещенное место.
Полив: умеренный, но регулярный. Основное правило при поливе - почва вокруг кустов всегда должна быть влажной и рыхлой.
Голову клематис любит держать на солнце, а ноги в тени.
Клематис должен крепко стоять на ногах, т.е. опора под клематисом должна быть надежной и прочной.
Размножение: делением куста, отводками, черенками или прививкой, исходные виды — только семенами.
Условия выращивания для всех клематисов одинаковы. Они не выносят застоя воды у корней, плохо растут на открытых сильным ветрам местах, нуждаются в плодородных почвах и хорошем освещении, но мелкоцветковые могут расти и в полутени. Посадка в плотной тени нежелательна.
Подкормки: за вегетационный период проводят 3-4 подкормки. Первую подкормку делают весной (в мае) после отрастания побегов: на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины, 1 литр жидкого коровяка. Вторую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, «Агриколы-7».

Третью подкормку проводят после массового цветения: на 10 л воды разводят по 2 столовые ложки органического удобрения «Цветочек» и «Агриколы-Роза». Четвертую подкормку проводят в конце роста: на 10 л воды разводят 2 столовые ложки «Агриколы для цветущих растений» и по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата. На один куст расходуют от 3 до 10 л раствора в зависимости от величины куста.

Вредители и болезни клематиса: из вредителей угрозу клематису в основном представляют слизни, а также мыши. Для борьбы со слизнями применяют рассев гранул метальдегида (30 г на 10 кв. м). Против мышей кладут рядом с клематисом таблетку «Шторм», особенно когда готовят растение на зиму.

Сейчас у цветоводов появился большой интерес к выращиванию садовых растений в контейнерах для украшения дома. Клематис вполне может расти на окне, а также на открытой террасе, на балконе или лоджии как горшечная культура.
Выращивание клематиса на окне

Для выгонки на окне подойдут сорта клематисов, цветущие на побегах предыдущего года, которые не дают слишком длинных побегов (например, сорта Jeanne d’Arc, The President, Mrs. Cholmondeley и др.). Отбирают для посадки в контейнер саженцы с хорошо развитой корневой системой, полученные либо делением взрослого растения, либо выращенные специально в течение 2-3 лет.

К посадке клематиса в контейнер приступают весной, используя высокий горшок (диаметром не менее 30 сантиметров) или деревянный ящик. Ёмкость заполняют дренажом (например, гравием) на 1/8 высоты. В качестве субстрата для клематиса применяется: дерновая или огородная земля - 4 части, компост или перегной - 2 части (перегной можно заменить 1 частью гумуса от калифорнийских червей), песок -1 часть, торф - 1 часть. В эту смесь добавляют полстакана суперфосфата и стакан мела или доломитовой муки; нейтрализующий материал можно заменить на 0,5 стакана гашёной извести. Одновременно с посадкой в горшок для клематиса устанавливают опору (в виде лесенки, трапеции высотой 1-1,5 метра), на которой нужно будет закреплять отрастающие побеги через каждые 15-20 сантиметров.

Контейнер с посаженным клематисом полностью вкапывают в землю в открытом грунте. За сезон саженец клематиса хорошо укореняется в контейнере и образует развитые побеги. Поздней осенью горшок с растением выкапывают, срезают верхнюю часть побегов. Плети, где были цветки, оставляют подвязанными к опоре. Горшок с клематисом ставят в погреб с температурой 0...+2 градуса.

В начале января контейнер с растением переносят на застеклённую веранду или лоджию, устанавливают на светлом месте. Здесь при температуре + 8 -+12° проходит бутонизация клематиса. Если температура содержания растения будет выше, то бутоны могут и не появиться. Но лишь только бутоны образовались, температуру повышают до 15-18° или переносят клематис в комнату с такой же температурой. В конце февраля-начале марта он зацветает.

Клематис, растущий в контейнере, поливают умеренно (с поддона), систематически подкармливают разведёнными в воде минеральными и органическими удобрениями. Нехватка света в период бутонизации и цветения может изменить окраску цветков клематиса. Например, вместо сиренево-розовых вдруг распустятся бело-зелёные или молочно-розовые цветки. Досветка и подкормка растения нитратом кальция исправят этот недостаток.

Один и тот же саженец клематиса можно использовать для выгонки не более двух лет подряд, после чего растение сильно истощается. Тогда его в начале лета снова переселяют в сад, где клематис будет расти несколько лет в естественных условиях, с хорошим уходом. Когда растение восстановится и снова начнёт интенсивно цвести, его вновь можно использовать на выгонку.

Выращивание клематиса на балконе или лоджии

Для выращивания клематисов идеально подходит южная сторона; возможна юго-восточная или юго-западная сторона. Непременное условие выращивания - это защита лианы на балконе или лоджии от сильных сквозняков.

Для посадки клематиса сбивают деревянный ящик высотой не менее 65 см, со сторонами не менее 30 сантиметров. По всей длине дна ящика прибивают два бруска (3х5 см), приподнимающие ящик над полом, чтобы на дне не скапливалась вода. Под ящик обязательно ставят поддон.

Ящики с клематисами располагают у задней или боковых стенок лоджии, а небольшие контейнеры с растениями подвешивают на стены или ставят на стеллажи. При этом солнце не должно падать на поверхность земли в контейнере.

Наибольшую сложность представляет сооружение системы опор для побегов клематиса, ведь в начале лета даже на балконе ежедневный прирост лианы может составлять 10 см и более. Желательно установить такое сооружение в качестве опоры, чтобы осенью с него можно было легко снять побеги. Для опоры побегов клематиса можно использовать рыболовецкую сеть (с ячейками 10х10 см), размещённую в 15-20 см от потолка. Но осенью будет трудно вырезать из сети уцепившиеся за неё побеги клематиса; часто использованную сеть просто выбрасывают вместе с обрезанными побегами.

Для посадки на балконе или лоджии подойдут среднерослые и низкорослые сорта клематиса, относящиеся к группам С. lanuginosa, С. v iticela, С. jackmanii, С. patens. Поместите рядом несколько сортов клематисов с цветками различной окраски (розовой, густо-малиновой, лиловой, фиолетовой), тогда зрелище будет особенно красочным. Причём, посадите по соседству такие сорта, чтобы их цветки располагались приблизительно на одной высоте.

Для посадки на балконе или лоджии используйте сорта клематисов, имеющие наибольший коэффициент цветения - наиболее интенсивно цветущие сорта, образующие цветки как можно ближе к корневой системе. Это, например, такие сорта:

Jacmanii, Comtesse de Bouchaud, Hegley Hybrid, Star of India, Rouge Cardinal,Kosmicheskaya Melodiya, Lyuter Berbank, Nelli Mozer, Yubileinyi - 70 ( группа С . jackmanii);
Aleksandrit, Ville de Lyon, Huldine ( группа С . viticela);
Madame Van Houtte, Nelli Mozer, Bal Tsvetov ( группа С . lanuginosa);
Jeanne d’Arc, Mrs. Cholmondeley ( группа С . Florida ).
Хотя сорт Rouge Cardinal после деления куста требует подращивания в большом горшке 2-3 года, но он этого стоит: цвет у него необыкновенный - бархатистый, вишнёво-пурпурный.

Конечно, сорта клематисов для выращивания в контейнере могут использоваться и другие.

Подойдут для этого и мелкоцветковые клематисы. Особый интерес представляет очень зимостойкий сорт Fargesioides, который цветёт все лето и не требует специальных знаний по обрезке, так как обрезается свободно. Правда, за лето у него вырастают очень длинные побеги. При выращивании клематиса этого сорта используется более объёмный ящик для размещения его корневой системы (она не такая, как у обычных клематисов, а больше напоминает корневую систему кустарника).

Клематисам, посаженным в контейнер, необходимы умеренные, но более частые (чем в открытом грунте) поливы и подкормки, тщательная и своевременная подвязка побегов, обязательное мульчирование и рыхление почвы. Земля в контейнерах с клематисами не должна пересыхать. Если грунт сухой, вода в него не впитывается - это говорит о том, полив клематиса слишком редкий. На одно растение при поливе обычно идёт 3-5 литров воды. Можно вкопать в почву контейнера с клематисом три маленьких горшочка, заполнить их на 2/3 гравием - тогда полив и подкормки проводятся через них.

Когда лианы клематисов по потолку доберутся до края лоджии, целесообразно повернуть их назад и подвязать так, чтобы цветки клематисов сгруппировались в верхней части стены или свисали с потолка.

На застеклённой южной лоджии, где уже ранней весной температура на солнце может достигать 30-40°, необходимо проветривание. Застой воздуха, повышенная температура и влажность в ограниченном пространстве способствуют появлению у клематисов вредителей и развитию болезней.

Уже в апреле на застеклённой лоджии зацветут клематисы групп С. lanuginosa, С. patens, С. Florida, а к середине мая - сорта, цветущие на побегах текущего года.

Пересаживают клематисы каждые 2-3 года, обычно весной (в апреле - мае), заменяя в горшках «уставшие» кусты на новые, выкопанные из сада.

Укрытие контейнера с клематисом на зиму
Если на застёкленной лоджии температура зимой отрицательная, то побеги клематиса обрезают (соответственно группе, к которой относится сорт), снимают с опор и укладывают лиану на ящик, засыпают торфом или сухими опилками. Сверху ящик накрывают (старым одеялом, пальто, газетами) и помещают укутанный клематис в большой полиэтиленовый мешок, обязательно убирают его с пола лоджии и ставят на возвышение (на полку или ящик). Важно, чтобы почва в ящике с корнями клематиса сильно не промерзала зимой. Поэтому этот способ зимовки не является гарантированным, если нет возможности регулировать температуру содержания; да и укутанный клематис занимает много места.

На открытой лоджии или балконе надёжно укрыть клематис довольно сложно, поэтому контейнер с растением убирают на зимовку в подвал (в подпол, неотапливаемую теплицу) или прикапывают в грунт до следующей весны (укрывают как и другие клематисы в саду). Если принято решение прикопать клематисы в грунте, то надо позаботиться о том, чтобы побеги у сортов групп С. lanuginosa, С. Florida не съели мыши. Укрытие на зиму клематисам требуется такое, чтобы не промёрзла земля в контейнере.

Для защиты клематисов от мороза применяют воздушно-сухое укрытие, позволяющее оставить сухим само растение и исключить большие колебания температуры и промерзание. Для укрытия клематиса лучше всего взять сухие крупные листья, сверху накрыть любым каркасом, (например, перевёрнутым ящиком). Непременное условие такого укрытия - воздушный зазор между каркасом и листьями. Чтобы внутрь каркаса не проникла влага, сверху каркас застилается неповреждённой полиэтиленовой пленкой. Среди побегов клематиса нужно разложить любые средства, отпугивающие мышей. Утрамбовка снега зимой на дорожках вокруг укрытых растений гарантирует от повреждения их мышами.

Как только закончатся сильные морозы, горошки с клематисами можно достать из укрытия и разместить на застеклённой лоджии или балконе. Это может быть и в начале марта - при условии, что к месту содержания извлечённых из укрытия и тронувшихся в рост растений не проникнет мороз. Кратковременно понижение температуры (до –3 градусов мороза) не вредит клематисам в начале их роста.

Род кампсис (Campsis Laur.) из семейства бигнониевых (Bignoniaceae) объединяет всего два вида: кампсис укореняющийся (Campsis radicans), произрастающий в природе в Северной Америке, и кампсис крупноцветковый (Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum.), произрастающий в Китае. Некоторые ботаники к этому же роду причисляют текому — с очень похожими на кампсис цветками и листьями, но растет она в виде куста или дерева. Вместе с текомой род будет насчитывать 16 видов. Спорить не будем, тем более что во многих странах мира текома и кампсис издавна воспринимаются как синонимы. В Украине как декоративное растение ее культивируют в основном в западных областях и в Крыму, в других регионах — реже, в основном в ботанических садах и дендропарках.
Кампсис укореняющийся — очень эффектная листопадная деревянистая лиана с крупными перистыми листьями, большими оригинальными цветками. Цветет обильно и продолжительно. В культуре с 1640 г. У основного вида цветки оранжевые, но есть формы (они размножаются обычно прививкой) с желтыми или алыми цветками. Известны декоративные формы, отличающиеся размером и окраской листьев и цветков.
Если побег этого вида упадет на влажную почву, то в течение нескольких дней он прорастет. Таким образом растение довольно быстро распространяется на значительное расстояние. Лиана, прикрепляясь к опоре небольшими воздушными корешками, быстро развивается, взбирается на высоту до 15 м. Хорошо переносит стрижку, ее можно выращивать в виде небольших живых изгородей и бордюров. При регулярной стрижке растет кустарником. Очень эффектна на фигурных шпалерах, на газонах и в штамбовой форме (формируется специальной обрезкой). Для нормального развития ей нужны плодородная, богатая гумусом почва, умеренная влажность и хорошая освещенность.

У кампсиса укореняющегося — листья (длина до 20 см) непарноперистые, состоящие из 9—11 листочков, сверху ярко-зеленые, голые, снизу — более светлые, опушенные полностью или только по жилкам. Благодаря таким листьям лиана декоративна даже без цветков. Ее крупные (диаметр до 6 см, длина до 9) цветки, трубчато-воронковидные, с ярко-оранжевым трубчатым венчиком с пятью крупными округлыми лопастями и ярко-красным скошенным отгибом, собраны в верхушечные кисти по 10—15 цветков. Они раскрываются последовательно, и поэтому растение цветет долго и обильно с середины лета. Плодоносит в сентябре—ноябре. Плод — продолговато-цилиндрическая коробочка (длина до 12 см, ширина 2 см), суживающаяся к концам. Семена (длина 5—7 мм) округло-треугольные, плоские, с тонкой крылатой кожурой, обычно рассеиваются ветром (масса 1 000 семян примерно 3,3 г). При комнатной температуре в герметически закрытых сосудах семена хорошо сохраняют всхожесть 2—3 года. Обладают глубоким физиологическим покоем, нуждаются в стратификации при температуре 5—10 °С в течение двух месяцев, после чего прорастают за 19 дней на 66%. Семена прорастают лучше при температуре 20—30 °С. Глубина заделки семян при посеве 1,5 см.
Растение довольно морозоустойчивое — выдерживает понижение температуры до -25 °С. Однако в северных районах на зиму его нужно укрывать — побеги снимают с опор, расправляют и укладывают на землю, сверху присыпая почвой. Без повреждений зимует только на южном побережье Крыма. В северо-западных районах Украины годичные побеги, особенно неодревесневшие, подмерзают, а вот в холодных оранжереях чувствуют себя хорошо. Растение неприхотливо к почвенным условиям, однако предпочтительны рыхлые, глубокие, плодородные, довольно влажные почвы и солнечное местоположение. Хорошо переносит отсутствие полива и подкормок, не подвержено болезням и нападению вредителей. Уход состоит в весенней обрезке прошлогодних побегов и регулярном удалении мелких побегов у основания куста.
Для нормального развития лиану лучше всего разместить с солнечной, южной или юго-восточной стороны дома. Если сумма положительных температур за сезон будет ниже требуемой, кампсис не зацветет даже после благополучной зимовки.
Размножают кампсис укореняющийся корневыми черенками, отводками и семенами, которые следует высевать осенью. На юге стратифицированные семена высевают во второй половине апреля в открытый грунт, всходы появляются через 3—4 недели. В первый год сеянцы достигают в высоту 1 м, развивают мощную корневую систему и на следующий год легко переносят пересадку.
В южных регионах Украины растения высаживают в открытый грунт, в более холодных — в парники или теплицы. Выращенные из семян растения зацветают лишь на 7—8-й год, в то время как укорененные черенки, взятые со старого, обильно цветущего экземпляра, — на третий год, причем на побегах текущего года, отрастающих от многолетних стеблей, их только нужно правильно сформировать. Для этого в начале 2—3-й вегетации на сеянце или укорененном черенке оставляют 2—4 крепких побега, остальные удаляют. Очень важно, чтобы к концу вегетации они достигли 2,5—3 м и одревеснели. Эти побеги составят скелет растения, их необходимо сохранить.
Почки распускаются во второй половине мая, а рост побегов прекращается только с наступлением заморозков. Лиана дает огромное количество корневых отпрысков, что нужно учитывать, размещая ее на участке.
Бывают случаи, когда кампсис может не зацвести. Это происходит по разным причинам: холодное лето, поражение растения вредителями или болезнями, а также поздние весенние заморозки или неподходящее место посадки (сквозняки).
Кампсис крупноцветковый в природе произрастает в Китае и Японии. В культуре с 1800 г. В условиях зимнего сада может достигать в высоту 10 м (при температуре зимой 10—15 °С). Он более красочен, чем кампсис укореняющийся (цветки крупнее и обильнее цветение).
Высаживают его на самом солнечном месте участка. У камписа крупноцветкового, в отличие от укореняющегося, нет воздушных корней, поэтому растению обязательно нужно устанавливать опору, по которой, цепляясь концами побегов, оно будет подниматься вверх. Взрослое растение может покрыть площадь размером 10х10 м. Листья непарноперистые, состоят из 7—9 листочков (длина до 6 см), снизу неопушенные. Трубчато-воронковидные цветки значительно крупнее (диаметр до 9 см), чем у кампсиса укореняющегося, яркого огненно-оранжевого цвета, украшают растение с июля до сентября. Растение меньшей высоты иногда можно встретить даже в виде невысокого куста. Используется для озеленения невысоких объектов. Цветет на 2—3-й год. Этот кампсис менее морозоустойчив, чем предыдущий вид, без повреждений переносит кратковременные морозы до -18 °С.
Семена прорастают при температуре 20 °С, только на свету, очень медленно. Всхожесть за первый месяц — 22%. Для более быстрого прорастания рекомендуется стратификация семян. Предпочтителен осенний посев или холодная стратификация. Глубина заделки семян 2—2,5 см, период прорастания 60—100 дней.
Начиная с 1883 г. в культуре выращивают кампсис гибридный (C. hybrida Zab.), который от кампсиса крупноцветкового получил в наследство необыкновенно эффектные воронковидно-колокольчатые цветки (длина до 7,5 см, диаметр 5 см) оранжево-желтого цвета с алым отгибом, а от кампсиса укореняющегося — относительную морозостойкость. Листья сложные, состоят из 7—11 листочков. В зимних садах и оранжереях кампсис гибридный прекрасно развивается и цветет до октября. Это крупная лиана, поэтому для нее желателен объемный контейнер или пристенный короб с почвой. При высадке кампсиса следует учитывать, что это листопадная лиана, и в период сбрасывания листьев ее необходимо задекорировать другими вечнозелеными растениями. Она может расти даже на застекленном балконе или лоджии, где зимой температура не опускается ниже -10 °С. Очень эффектна ее штамбовая форма, которая получается в результате прививки кампсиса гибридного на ствол катальпы — другого, не менее декоративного представителя семейства бигнониевых.

1. Глициния китайская достигает высоты 20 м. Глициния пышноцветная обычно не более 8м
2. У глицинии китайской сложный непарно-перистый лист длиной до 30 см, с 7—11 (редко 13) листочками, у пышноцветной — до 40 см, состоящие из 11—19 листочков (в норме 15).
3. Стебли у глицинии китайской обвивают опору против часовой стрелки, т. е. поднимаются справа налево по направлению точки роста. У пышноцветной все с точностью до наоборот. Причем этот признак константен, поэтому, взглянув даже на молодые растения в безлистном состоянии, можно с уверенностью определить, к какому виду относится данный образец.
4. Цветки у глицинии китайской собраны в соцветия до 30 см длины. У глицинии пышноцветной они, как правило, длиннее. У некоторых культивируемых садовых форм они достигают метра. У одного замечательного растения, росшего в районе Токио, известный исследователь флоры Восточной Азии английский ботаник А. Вильсон измерил соцветие, оказавшееся свыше 5 футов длины (это примерно около полутора метров).
5. У глицинии китайской цветки в соцветии расцветают почти одновременно. У пышноцветной распускаются от основа ния к верхушке.
6. Глициния китайская зацветает одно временно с началом появления листьев, как правило, на 2—3 недели раньше, чем пышноцветная. Глициния пышноцветная цветет в уже облиственном состоянии. Это свойство обусловливает различное использование видов. Глицинию китайскую, как правило, пускают вдоль стены, а для демонстрации длинных кистей глицинии пышноцветной желательна кровля в виде решетки.
7. Глицинии китайская и пышноцветная выдерживают непродолжительные морозы до — 20°С. Но пышноцветная считается более зимостойким видом.
8. У глицинии китайской нередко наблюдается вторичное цветение в августе—сентябре, хотя и значительно более слабое. Пышноцветная цветет однократно.
Вот, пожалуй, и все различия между этими видами глициний. Стоит еще упомянуть, что глициния китайская родом из Китая, а пышноцветная -из Японии.

1. Необходимо сформировать скелет растения. Для этого молодой саженец глицинии в первое лето лучше выращивать в контейнере, обильно поливая и подкармливая. Есть смысл оставить 2-3 наиболее сильных побега и дать возможность максимально им отрасти. Побеги необходимо по мере роста подвязывать, иначе они останавливаются в развитии, а их концы отсыхают. При хорошем уходе глициния, как правило, за один сезон достигает тех размеров, в пределах которых оно будет поддерживаться обрезкой в последующие годы. Это примерно 2—2,2 м. (Более крупное растение будет уже проблемно хорошо укрыть.) На зиму растение переносят в холодный погреб для гарантированной перезимовки.

2. Весной следующего года подготовленное растение высаживают на постоянное место. Место это выбирают вблизи какой-нибудь стены с южной, юго-восточной или юго-западной стороны. Сумма положительных температур должна быть не меньше 3200°С. Это средний показатель, например для Ростова-на-Дону. Этот агротехнический прием позволяет обеспечить глицинию необходимым количеством тепла. Если посадить ее на открытом месте, то она, скорее всего, не зацветет даже после благополучной перезимовки.

3. Укрытие для глицинии должно быть примерно таким, как и для плетистых роз. Но на случай бесснежной зимы надо иметь дополнительный укрывной материал из заранее заготовленных сухих листьев. Опора для побегов глицинии должна быть прочной и долговечной. Она будет выдерживать достаточно большую нагрузку, связанную с высокой парусностью этой лианы. Побеги глицинии надо ежегодно подвязывать к этой опоре, не давая им заплестись вокруг нее, чтобы осенью можно было без проблем снять их, прижать к земле и укрыть. Как правило, значительная часть однолетнего прироста подмерзает даже под укрытием. Но это не имеет значения, так как глицинию необходимо регулярно обрезать.

4. Правильная обрезка глицинии — залог обильного цветения. Цветки образуются на прошлогодней и более старой древесине или на коротких цветочных побегах текущего года. Поэтому для получения цветочных почек, от числа которых зависит обилие цветения, необходимо ежегодно в конце мая сильно обрезать прошлогодние побеги (длина их должна быть не более 30 см). В августе прирост текущего года также следует укоротить на 4-5 почек, а ранней весной после снятия укрытия и подвязки побегов к опоре, прошлогодний прирост укорачивают еще на 2—3 почки. В целом процедура обрезки не сложная. Но выполнять ее надо неукоснительно, иначе вам не добиться обильного цветения, за что так ценится глициния.

собирают женские соцветия (шишки) в конце лета, незадолго до того, как они полностью созреют (пока прицветники еще плотно закрывают шишку), чтобы при сборе не отпали их железистые чешуйки. Затем их досушивают. Если хотят использовать железки хмеля отдельно, то просеивают совершенно сухой материал с помощью сита. Железистые чешуйки отпадают и накапливаются в виде зелено-желтого, несколько клейкого порошка. Внутреннее употребление настоев хмелевых шишек обязательно должно быть согласовано с лечащим врачом. Растение считается ядовитым, сбор шишек нужно проводить осторожно, лучше в перчатках, поскольку у некоторых людей возможны аллергические реакции.

Область применения хмеля очень широка, однако чаще всего его добавляют к другим целебным растениям для усиления их действия. Так, он встречается в кровоочистительных, желудочных, успокоительных и снотворных чаях. Применяется в качестве успокаивающего, снотворного, противовоспалительного, спазмолитического, болеутоляющего и мочегонного средства. Он эффективен при нервном переутомлении, головных болях, при неврозах, бессоннице. Благодаря широкому спектру своего действия и своей выраженной противомикробной активности хмель используется при гастритах, циститах, уретритах, при заболеваниях почек, печени и желчного пузыря.
Многочисленные исследования показали, что хмель положительно влияет на процессы метаболизма, регулирует жировой, водно-солевой обмен. Но главными показаниями к применению хмеля остаются нервное переутомление и бессонница. Популярен хмель и как тонизирующая добавка, входя наряду с другими действующими веществами в состав очень многих лекарственных препаратов.
Чай из шишек хмеля: 2 чайные ложки с верхом шишек хмеля заливают 1/4 л кипящей воды и выдерживают примерно 15 минут. Пьют либо 2 раза в день по 1 чашке как успокаивающее средство, либо за полчаса перед сном 1 чашку как снотворное. В последнем случае рекомендуют при приготовлении чая добавлять также 1 чайную ложку валерианы.

Для посадки с осени роют ямы или канавы, глубиной 55-60 см, в которые закладывают до половины навоз, а сверху засыпают землей. Посадку проводят весной как саженцами, так и черенками. Режут черенки с 3-8-летних растений. Расстояние между растениями - 1 м. астения хмеля нуждаются в опоре. Посадки надо прополоть, прорыхлить, если сухо, полить. В первый же год у растений удаляют слабые побеги, оставляя только сильные. На второй год стеблей образуется меньше, но они растут быстрее и зацветают раньше. Хмель потребляет много питательных веществ и воды, поэтому для обеспечения хорошего и быстрого роста растения надо подкармливать и поливать хотя бы первые 2-3 года. Надо следить за корнями, которые, подобно хрену, легко распространяются за пределы отведенного для них места и норовят занять все прилегающее пространство, вытеснив другие растения. Хмель приходится сдерживать, не давая распространяться корням.

Хмель может иногда поражаться вредителем-листоедом. Способ борьбы известен только один — опрыскивание горьким настоем полыни или химическими средствами против листогрызущих насекомых.

Размножается многолетний хмель делением корневищ, корневыми отпрысками, реже семенами. Корневища отделяют от основных корней острой лопатой, не выкапывая куста, прямо в земле. Проводят операцию весной, когда появляются новые побеги. Для посадки корневищные черенки разрезают на куски длиной 12 — 14 см с двумя-тремя парами почек. Лучше приживаются однолетние корни диаметром 1,5—2 см. Заготовленные черенки сразу высаживают наклонно или же до посадки сохраняют во влажном песке, мхе.

Декоративная тыква предпочитает солнечные, защищенные от ветра места с плодородной, воздухопроницаемой, слабокислой (pH 5,6) почвой. Декоративная тыква теплолюбива: понижение температуры до 14 градусов и ниже плохо сказывается на плодоношении. При температуре -1 молодые растения могут погибнуть.
Применение

Декоративная тыква применяется для украшения стен, беседок и прочих сооружений. Декоративная тыква эффектно будет смотреться и в декоративном огороде и в садах сельского стиля.

Высушенные плоды декоративной тыквы служат в качестве игрушек. Чтобы они дольше хранились, тыквы должны быть хорошо вызревшие (с грубой и толстой кожицей). Во избежании потускнения окраски следует оберегать плоды декоративной тыквы от прямых солнечных лучей.
Уход
Декоративная тыква уход требует минимальный – периодическое рыхление и полив в засушливый период. Очень хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений. Первая подкормка производится через две недели после появления всходов, вторая – после образования первых завязей. Формировку декоративная тыква не требует.
Во время первых осенних заморозков растения рекомендуется укрыть лутрасилом для продления плодоношения
Размножение
Размножается тыква декоративная семенами. Перед посевом семена проращивают в теплом месте. После прорастания семена тыквы декоративной высевают по одному в горшки с рыхлой землей и ставят в теплый парник. В грунт высаживают с комом земли в начале июня, когда минует опасность заморозков. При посадке рекомендуется выдерживать расстояние между растениями 70 см.
Болезни и вредители
Наибольшую опасность для декоративной тыквы, как и для обычной тыквы, представляют бактериоз, белая и корневая гниль, мучнистая роса, а из вредителей – бахчевая тля и слизни.